印象台湾
岁在辛卯，时值仲夏，与几位同仁去了一趟台湾。虽然时间很短，且走马观花，但检点所得，至今仍留有印象。
台北掠影
今日台北，可看的地方虽然不少，但行前从传媒那里得知，台北故宫博物院与101大楼，人气最旺，于是参观过“国父纪念馆”，便直奔101大楼。
所谓101大楼，原名台北国际金融中心，落成于2003年，含塔尖的高度为509米，2007年阿联酋的迪拜塔建成之前，曾是世界第一摩天大楼。由于其地面的层数一百零一，故而有“101大楼”之称。
走近“101”，但见大楼直插蓝天，气势雄伟，而细观其形状，则犹如拔节的青竹。
游客上楼之前，先要拍照，这个细节让我大惑不解———这里并非办出入境证件的地方，为什么也要“立此存照”？
带着疑问走进电梯，仅仅用了37秒，就上到了89层，感觉是既快又稳。
从89层高处看下去，台北四周的远山、近水，市区的楼宇、街道，尽收眼底。看得出，20层以上的高楼比较少，多的是中低层建筑，“101”的出现，堪称横空出世，说得俗一点，颇似“鹤立鸡群”。
浏览一番之后，我们通过楼梯，走上观景平台。本想可以看得远些、清楚些，但因防护栏建得太高，很难眺望。
回到89层，准备下楼时发现，有个柜台专门出售101大楼景观与参观者“合影”的照片，价格不菲，这才恍然大悟，进来时之所以要游客留影，是为了后面的“生意”做铺垫。当然，如果您觉得自己拍得不够好，也可以放弃“合影”，不买就是了。
台北故宫博物院，位于士林镇外双溪。1962年动工兴建，1965年落成。现代化的建筑依山傍水，碧瓦黄墙，颇有中国气派。不过，能让游客慕名而来的主要原因，不在于建筑，而在于它收藏的文物达60余万件，且多为稀世珍品。
走进展厅，导游引领我们穿梭于熙熙攘攘的人流中，他特别强调，主要看“三宝”，即毛公鼎、翠玉白菜和东坡肉石。前者，有铭文499字，为中国青铜器之最，具有历史的厚重感；后两者，惟妙惟肖，展示出造物者的智慧与中国工艺水平之超群。虽然过去曾在影视或图片上看过，但如此近距离地观看实物，还是有一种兴奋感。
看过博物院里的“三宝”和另一些文物，我惦记着正在此间合璧展出的元代大画家黄公望的《富春山居图》，想起温家宝总理关于这幅巨画命运的动情之言———“画是如此，人何以堪”，觉得不能放弃机会，便前去观看。在排了近个把钟头的队之后，终于如愿以偿见到了“剩山图”与“无用师卷”的“合二而一”。
走出博物院，我忽然想起流传颇广的一句话:“台北故宫，没有故宫，但有文物；北京故宫，虽有故宫，没有文物”。显然，前半句是对的，台北故宫博物院乃新建筑，的确没有故宫，但有丰富的文物。后半句就值得商榷，因为北京故宫不仅有相当数量的旧藏文物（尽管被转移到台北的很多），还有不少新藏。这些新藏都是建国之后考古发掘的重大成果或收购、受赠所得，价值连城，焉能说北京故宫没有文物？
台北除了“101大楼”与故宫博物院，还有一些值得去的地方。例如凯特南大道（凯特南是台北最初原住民的名称）。这里有座西洋建筑，旧时为日本驻台湾总督府，现为台湾地区领导人的办公地。前些年红衫军反对陈水扁的活动就在凯特南大道举行，电视曝光率很高，因此留下印象。如今走在这里，还能回忆起当年人潮涌动的情景。
台北的夜晚，车水马龙，灯红酒绿。街上的招牌多为竖挂，而且向外突出，到了夜里，招牌灯箱一亮，整条街道就显得特别红火。当天晚上，我们为了确定逛街的去向———是前往西门町体验浪漫风情，还是到士林夜市看小吃摊，经过一番“讨论”，最终选择了后者。
士林夜市设在一条老街上，楼房比较陈旧，街边还有一座供奉妈祖的慈诚宫。漫步其间，只见摊点林立，多的是风味小吃，也有卖流行服饰与杂货的。游人比肩继踵，很是热闹。但我们既没有品尝小吃，也不买东西，只是见识一番，做个纯粹的看客。
第二天上午，参观士林官邸。此乃蒋介石在台北的居所，从1950年3月1日到1975年4月5日，他与宋美龄就住在这里。官邸的前身是日本总督府所属的园艺用地，台湾光复后做过园艺试验所，范围很大，树木葱茏，环境幽静。正馆里有穿堂、会客厅、书房、餐厅、画室、卧房，等等。
走在士林官邸，看到听到的都与蒋介石有关。然而为了赶往新北市的野柳风景区，我们只得匆匆离开。对于中国近现代史上这个颇有争议的人物，则只能暂时放下，留待以后再说了。
野柳观景
风光旖丽的野柳是一处突入海中的尖形陆地，俗称岬角。站在野柳风景区内侧的海边远眺，导游告诉我，前方便是基隆港。这让我想起大陆著名的歌曲《鼓浪屿之波》，歌中唱道：“我渴望，我渴望，快快见到你，美丽的基隆港”。记忆中，基隆是最早被我认识的台湾地名。那是六十多年前，抗战胜利，二姐夫与堂哥曾到台湾教书，他们回家乡后常常提起那边的“鸡笼”（即基隆）。因为地名怪怪，我记得特别牢。
进入风景区，但见游人川流不息，并朝着同一个方向走。毫无疑问，这都是为了一睹野柳的绝景———女王头像。记得来台湾之前，我曾在网络上读到一篇介绍野柳的文章，说女王头像的脖子由于风化严重，已经变得很细了，再过不久可能就会断掉，要看就得抓紧时间，否则将留下遗憾。
如今，女王头像就在不远处，那里还有众多形状各异的砂岩。据介绍，这是因长年海浪的侵蚀、岩石的风化以及地壳运动的影响所造成。女王头像只是当中的一个，但由于知名度极高，引得游人纷至沓来，近距离地欣赏再欣赏，并与之合影留念，其余的“芸芸众生”，则被冷落在一旁。
野柳的女王头像，的确神似英国维多利亚女王，其形成的过程堪称大自然的鬼斧神工。无怪乎台湾旅游业把它当成一张名片使用，引得海峡西岸的同胞向而往之。听导游介绍，对女王头像的未来，有关部门出现两种不同意见。一种是主张保护，建议采取人工加固的办法，使“女王”的脖子不再细化；另一种主张随其自然，认为加固属于画蛇添足。
先前，我以为野柳的海边只有女王头像，对其可能的断脖颇为忧虑。到了野柳，就不再担忧了。这是因为，即使“女王”的脖子真的断了，头像彻底消失了，公园里那座惟妙惟肖的仿制品，还可让人“缅怀”，何况海边那些默默无闻的砂岩，说不定其中某一处还会有新的名人头像或别的拟人形状出现。因为大自然有这种兴趣，也有这个能力。关键在于时间，更在于人的发现。女王头像不就是这样的吗？
距离女王头像不远的地方，还有一处自然景观，人称仙女拖鞋。那是在大片岩石上出现的一小块颜色较深的凹凸处，因形状颇似拖鞋，故而名之。这种“仙人遗迹”，别的地方也有，并不希罕，而且拖鞋的形象不够逼真，因此游人远不及看女王头像的多。
除了女王头像、仙女拖鞋，野柳风景区还有一些景点，如海岬最边处的灯塔。站在那里，往东看，是浩瀚的太平洋；往西看，是诗人所形容的“浅浅的”台湾海峡；往北看，则是我国的东海。然而此时，导游已让我们“撤退”南下，想去观赏灯塔及其周边的景色，只能留待下一次了。
新竹的城隍庙与贞节坊
新竹，旧称竹堑，清代为淡水厅的所在地，后来淡水厅撤销，改名新竹。这里有台湾的科技工业园区，教育也很发达，但我们只是借宿一夜，没有安排游览项目，具体情况不得而知。倒是早晚自由活动，看到了城隍庙和贞节坊，留下了深刻的印象。
新竹的城隍庙始建于清乾隆十三年（1748年），已有250年以上的历史，是台湾唯一的都城隍庙，官阶最高，香火也最旺。台湾民间流行一句话，“新竹城隍爷，北港妈祖婆”，可见其知名度。据说每年农历七月十五日，城隍爷出巡，是新竹的一件大事，信众扶老携幼迎候，绵延数华里。
城隍庙位于新竹的中山路，离我们的下榻处不远。按中国民间信仰诸神的设置，所谓城隍，乃掌管阴间与阳间人的善恶并进行赏罚的神明，即“理阴赞阳”。城隍庙几乎是按封建时代的衙门来建的。新竹的城隍庙尤其如此。走进大殿，先是看到两尊神像，即范、谢二将军，威武勇猛，然后是四个差役的雕塑，即喜、怒、哀、乐四捕快，神态凶狠，继而是六个司（即延寿司、增禄司、乐善司、罚恶司、速报司、阴阳司）的主管者，形态各异。最后是黑脸长须的城隍爷，他高高在上，两旁分列判官。再看大殿的梁上，悬挂着一个大算盘，据说是城隍爷用来计算人世罪恶的，殿前的对联写道：“世事何须多计较；神天自有大乘除”。
如此布置，再加上庙里光线昏暗，看起来有点阴森可怕。笔者以前曾到过一些地方的城隍庙，但没有一座比新竹城隍庙更“衙门化”、更“规范化”的。或许是这个原因，兼之历史悠久，它被台湾有关部门定为三级文物单位。庙中最富有价值的，一是门前的两根龙柱，精雕细刻，非常精美。二是进门处上方的木构八卦藻井，构思巧妙，制作精良。据记载，这是惠安木雕大师王益顺于1924年，应邀到新竹留下的杰作。
在台湾，寺庙前常常是小吃摊的集中地，新竹城隍庙更是如此。那天晚上，我们进城隍庙之前，先是穿过一排排、纵横交错的小吃摊，其间顾客满座，气氛热烈，红火的程度，令人印象深刻。
第二天清晨，当我走出旅馆到外面散步，再次来到城隍庙时，昨夜庙前的热闹场面已不复存在，但摊主们已早早上班，摊位前也有零星顾客坐在那里用餐，可见台湾小吃摊的老板是相当辛苦的。
回程时，发现左前面的小街前立着一座牌坊，便拐进去看个究竟。牌坊的匾额是“天旌节孝”四个大字，两边的对联为：“苦雨凄风未悔当年九死；黄章紫诰共钦此节千秋”。根据牌坊上的记载，这是朝廷为淡水厅林炽之妻杨氏所立，建于清道光年间。
虽然无法知道这位杨氏节妇的生平，但从牌坊联句中的“苦雨凄风”与“未悔当年九死”分析，她的一生必定非常悲惨。漫长的中国封建社会，统治阶级鼓吹女人以男人为纲，严守“三从四德”，于是千千万万贞节坊，便成为千千万万女人失去自由与青春的标志性建筑。在大陆，因文化大革命“破四旧”的摧毁，旧时的贞节坊已经很少了，而在台湾，可能也不会太多，能在新竹看到“天旌节孝”坊，也算巧遇，焉能不记？
别样的中台禅寺
中台禅寺，位于南投县埔里镇的群山环抱之中。可能因地处台湾的中心点，故而有此名称。
从远处看中台禅寺，是一座巍然耸立的高楼，如果不知道“底细”，很可能把它当成高级酒店。有人因此戏称其为“五星级庙宇”。据说这座禅寺的设计者与台北“101大楼”的设计者为同一个人，即著名建筑师李祖原居士。禅寺设计费时三年，施工长达七年，投资共30亿新台币。
走近禅寺，仰望金光闪闪的莲花宝座托着巨大的金顶以及高达140米的塔尖，有一种别样的感觉。因为中国的佛寺布局，多为平面院落式，故尔称寺院，而中台禅寺却采取垂直、立体的形式，向高层（而不只是多层）发展。这无疑是一种大胆的颠覆。
别样的感觉随处可见。例如建筑材料，传统寺院多为木材与砖头，中台禅寺则多用花岗岩。建筑风格，传统寺院体现的是中国气派，中台禅寺却以西方的建筑理念为主，融汇了佛教、天主教、摩尼教、伊斯兰教、印度教的诸多因素。殿堂的布局，传统寺院的大雄宝殿居于最显赫的位置，中台禅寺有16层，按说大雄宝殿应置于最高层，以便佛陀俯视凡界，然而却被安排在底层。敬祀的形式，传统寺院多为上供、烧香，中台禅寺没有这一套，因此看不到香烟缭绕的情景。信众献给佛陀与诸菩萨的，都是盛在小瓷碟的鲜花，显得很清雅。
中台禅寺还有许多别样之处。
寺院的两扇大门，是铜制的，高12米，又高又沉，非常罕见。步入禅寺，含笑的弥勒佛迎面而坐，他的背后是韦驮，身着甲胄，合掌捧金刚杵，这意味着中台禅寺乃十方丛林，云游的行脚僧可以安心住下。接着出现的是四大天王，按传统寺院的安排，他们应置于入口处弥勒佛的两旁，中台禅寺则另设天王殿，天王们分别拿着“风调”、“雨顺”、“国泰”、“民安”的法器，站在殿堂的四个角落。令人惊讶的是，这四尊黑花岗岩石雕，高度均达到12米，重100吨，而且每个天王的头都有四张脸，上部与天花板相接触，威武异常，可谓“顶天立地”。
从天王殿拾级而上，就到了大雄宝殿，殿中坐着的是佛陀释迦牟尼，分列两旁的是弟子苦行迦叶尊者与多闻阿难尊者。与传统寺院大雄宝殿不同，这里显得简单朴素。殿前没有垫子，自然也看不到信众跪拜，估计晨昏时刻，僧尼们也不必敲木鱼做功课。
大殿的两侧，一边是祖师殿，供奉着达摩祖师，这位印度僧人是中国禅宗的第一代，将他置于佛祖之旁，也算是对他创立禅宗为中印文化交流作出贡献的褒奖；另一边是伽蓝殿，供奉的是关云长。虽然他没有手持青龙偃月刀，而是一身文官打扮，还是大大出乎我的意外———斩颜良诛文丑，过五关斩六将，身经百战杀人无数的关老爷，怎么也成了佛？继而一想，“放下屠刀，立地成佛”，关老爷可能早已“顿悟”到了。
游中禅寺，虽然没有登上高层，而与大庄严殿、大光明殿、万佛殿失之交臂，但仍有很大收获———过去认为佛寺千篇一律的建筑布局，在这里被彻底打破了。
山林韵味日月潭
提起日月潭，海内外的中国人都很熟悉，可谓“天下无人不识君”。
日月潭位于南投县，与中台禅寺距离不远，导游于途中介绍说，日月潭是台湾唯一的天然湖，由玉山与阿里山之间的断裂盆地积水而成，湖面海拔760米，平均水深30米。同伴中有人问，与杭州西湖相比，谁大？导游回答，日月潭面积9平方公里，比杭州西湖大三分之一。
一如中国的其他名胜，日月潭也有属于自己的美丽传说。相传古时候，潭边住着一对恩爱夫妻———大尖与水社，他们男耕女织，过着平静而幸福的生活。然而有一天，潭里的两只恶龙，吞噬了过路的太阳与月亮，大地因此一片漆暗，人民无法正常生活。大尖与水社见此情况，挺身而出，与恶龙大战，最终杀死了这两条害人虫，使日月重新回到天上，老百姓感激万分。后来，这对英雄夫妻分别化成了两座大山，即大尖山与水社山，永远矗立于日月潭边。
游览车行至日月潭边，我们没有立即去找船，而是先参观山坡上的文武庙。
所谓文武庙，即孔夫子与关云长同时供于一庙之称。去年我到福建连城采风时，就在培田村看到一座，当地有位文史工作者告诉我，全国有三座文武庙，除了连城，其他两座分别在浙江的富阳和台湾的日月潭。我记住他的介绍，到了日月潭文武庙后注意观察与对比，发现这里的历史较短，但规模很大，台湾一些名流政要还为它题写匾额或对联。我还看到，这里的武殿不仅供奉关羽，还供奉岳飞，因此有副对联写道：“大义千秋大忠千秋；晚汉一人晚宋一人”。
从文武庙的山头看过去，日月潭就在眼前，这个美丽的高山湖泊，四面青峰，一泓碧水，正如清代有人写诗赞道：“山中有水水中山，山自凌空水自闲”。
泛舟日月潭，是件很惬意的事。微风习习，阳光柔和，蓝天白云，影入水中。人与自然，非常和谐。船行不久，即经过一巴掌大的小屿，邵族人称之为“拉鲁岛”。它可能是世界上“有名有姓”的最小岛屿。以拉鲁岛为界，潭分南北两半，北面较大，状似圆日，南面较小，形如弯月。日月潭因此得名。但人在船上，没有这个感觉，或许乘飞机从高空俯视，能看出个究竟。
日月潭边有座青龙山，海拔955米，山顶的慈恩塔高45米，二者叠加起来，塔尖离海平面恰好是1000米。巍巍高塔，无疑给日月潭增加了几分景色。
船至山边，上岸参观名刹玄光寺，匆匆下来，发现有个卖“古早味”茶叶蛋的小店，顾客盈门。听人介绍，老阿婆卖茶叶蛋从18岁卖到如今的81岁，声名远播，一天能卖1000个。品尝后不能不说：“味道好极了！”
站在玄光寺前的观景处，笔者再一次眺望日月潭，并试图与杭州西湖作比较：西子湖毗连市井，历史悠久，人文荟萃，曾留住众多骚人墨客才子佳人；日月潭藏于深山，水丰草茂，林深路滑，引来过无数虎啸猿鸣鸟飞虫爬。前者多些人文气息，后者更具山林韵味。当然，一切都非绝对。因为西湖的美不乏自然因素，日月潭之秀也有其独特的文化内涵。（安宁 供图） [未完待续]