磁窑里，人间外

张海武

虽是土生土长的东山人，但磁窑村于我，既熟悉又陌生。借《走进“八闽旅游景区”—东山》采风之机，我与磁窑的前世今生，才得以像榫卯一样完成了对接。就这样，一个带着宋朝文明胎记的古村落，深情款款地向我走来……

八百多年前，曾氏先人从平和县九峰出发，一路跋山涉水向东而行，直到踏上茫茫大海中一座孤岛后，才停下了脚步。这一停，曾氏先人便在海岛一隅落地生根，开枝散叶；这一停，由此诞生了东山最古老的村落——磁窑村。为何叫磁窑村?想必是当初曾氏先人以烧窑制瓷谋生，因而得名。

东山磁窑村

磁窑村，在东山岛西北角最深处，地僻而幽，算是东山最后的秘境了。

从国道G357进入通往磁窑村的公路，迂曲，静谧，没有车如流、人如织，没有外面的喧扰。田园阡陌，行板如歌，两旁无尽的翠竹和黄铃兰树，满眼清丽。我仿佛走在东晋桃花源的梦路上，不由生出满心欢喜。

磁窑，磁窑，最先入眼的便是错落叠放的陶罐，有一种静美停留在岁月里。路墙上镶嵌着色调不一古陶瓷碎片，如一阀清瘦的末词，写满长长短短的字句。磁窑,不需要煽情的说辞，也不需要虚张声势，只要你来，就够了。

不到窑山枉来磁窑。窑山由紧挨在村后的后壁山和后劳山整体开发而成,八座宋朝古窑址就在窑山上。名为山，其实就是坡势平缓的丘陵。

通往古窑址的山路，路面亦用陶瓷碎片铺就。走在这样的路上，仿佛走在历史的碎片上，叫人不由地放轻脚步，生怕一不小心惊扰了磁窑人守护千年的清梦。

几棵古榕，巨千虬枝，把守着山门。成排垂挂的气根，犹如竖琴弦，海风过耳，“未成曲调先有情”。

一方水土必有一方神。果不其然，一座小巧玲珑的“瓷妈亭”掩映在山门后。从石香炉插满香烛和供桌上摆满供品看，这里香火依旧很旺。“瓷妈”，窑神的化身，成了深刻在磁窑人骨子里的精神图腾。

乡间庙宇

窑山上，香樟树、龙眼树、荔枝树和高耸的修竹，拥青泻翠。虽是盛夏，走在荫翳的山路上，并无酷热之苦。沿着与山路相连接的一条名曰“千年甬道”,可环绕整个古窑址群。岁月无情，八座古窑早已化为废墟，尘封在厚厚的山土之下，只剩荒芜。

路基上露出矮矮的一截断土层，乍一看并不起眼，若不是随行的村支书提醒，差点“不识庐山真面目”——断土层中竟然半裸着密密匝匝的陶瓷残片。继而，我又发现，草丛中也东一块西一块地散落着陶瓷残片，惊喜令人猝不及防!毫不夸张地说，只要你弯下腰，随手就能在这里捡到正儿八经的古陶瓷片。这些残片的前世，可能是碗，是罐，是壶，也可能是盆，是盘，渍着磁窑匠人的心血。据专家考证，窑山里窑器为宋元时期的珠光青瓷和赭衣陶器，产品远销东南亚、日本等海外市场，声名远扬。

东山磁窑村古龙窑

我从草丛中捡起一块青釉大碗的残片，指尖触摸到那些难于磨去的沧桑。残瓷呈泛黄色，外壁刻有折扇纹，内壁是蓖划纹，线条简单粗犷，釉面布满细密的冰裂纹。

遥想当年，窑山上，青烟袅袅，窑火彤红，人影幢幢。经揉泥、拉胚、修胚、上釉、画瓷、装窑和烧窑等工序，匠人们将水、土、火三种最原始、最质朴的元素融于一体，如涅槃的凤凰，焚身之后重获新生。

彳亍在旧窑址前，我思绪无边……

曾经盛极一时的窑火，为何不到百年便灰飞烟灭?答案无从知晓。

东山制瓷工坊

离旧窑址不远，一座仿造的龙窑，古香古色。我素来对仿造之物兴趣不大，倒是龙窑一侧的“陶艺传习所”吸引了我。“陶艺传习所”分为前后两区，前半区是展区，展品自不必说，单看那层“包浆”,就泛着岁月的辉光；后半区是制作体验区，博古架上和墙角边，陈放着来此学艺或体验者制作的陶瓷器，有的是锥形，有的是半成品，有的已然成品,琳琅满目。我无法评判这些制品的好坏，在我的眼里，它们已不纯粹是陶器，是陶渊明的“陶”，更是陶醉的“陶”。

下了窑山，径直往村子里随意转悠。磁窑村背靠窑山，毗邻东山湾与诏安湾交会的内海，地理位置可谓得天独厚。2021年，磁窑村被列人福建省传统村落名录。

磁窑村，意料之中的古意远韵，意料之外的富美厚朴。

一栋栋带小院子的三层楼房，外观华丽气派，豪横地从村后连绵到村前，矮旧房子反而成了零星的点缀。若从村旁的跨海大桥上俯看，恍惚间以为是某个新开发的海边别墅区。走在宽敞的巷路上，许多庭院都打理得像小花园，形形色色的花木盆栽，红紫斗芳菲，丝毫没有农家院子常见的杂乱。

行走中，一簇紫薇花从院墙探出头来，它似乎知道我是路人，矜持着自己的红颜。

正在院前菜地里浇水的老哥，可一点都不矜持。我路过时向他打了个招呼，没想到他却主动跟我闲聊上了，并热情地邀我进屋喝茶。我不便进屋打扰人家，向他辞谢而去，他见状连忙进屋抓了一把自家种的莲雾追了出来，硬塞到我怀里......

磁窑人，灵魂沾了花香，并不止于物质上的丰足，那热情淳朴的民风，叫人有如春风人怀。

村子不大，走走停停，很快就来到一面大池塘前。池水温润削透，四周青草葳蕤，岸柳披拂，格外幽静。远远看去，这潭碧水宛如一块鲜绿的翡翠，把磁窑村衬托得更丰满。这池塘，也叫“罗隐湖”，相传“乞丐身，皇帝嘴”的罗隐，曾常在此洗澡。也有村里人说，池塘是八百年前烧窑取土形成的。往事如烟，太多太多无法深究的细节，已沉睡于池底。

站在池塘口眺望，气势雄浑的乌山巨石峰群、碧波粼粼的海湾、鸥浮鹭立的浅海滩，由远及近，犹如一幅水墨画卷在眼前铺展开来。

漫步磁窑海边，不得不提磁窑古渡，它曾经是海上丝绸之路的一个重要节点。当年的磁窑古渡，摇橹敛乃，帆影点点，商贾云集，磁窑器就是从渡口南下北上销往海外。而今，这里新修了一条宽的海堤，一边是涛声依旧的海湾，一边是浅海滩涂，潮起潮落的时光，把曾经的一切淘洗得苍白。

浅海滩上，一群白鹭翩然起落，旁若无人地觅食。曾经繁忙的磁窑古渡，连同眼前的这片浅海滩，已成了磁窑人养鱼养虾养鳅的“海上田园”。磁窑人是幸运的，当初靠山吃山，“窑变”之后靠海吃海。

烟熏火燎的日子远去了，这里是另一派烟火人间里的美好。

（原载于福建省炎黄文化研究会、省作协《“走进八闽”旅游景区·东山》）